Холодильник щелкает но не включается Причины и ремонт

Прежде всего проверьте состояние компрессора. Положите руку на его корпус (обычно это цилиндрический черный блок, находящийся внизу с задней стороны). Если он нагрет и дрожит, но не запускается, возможно, работает реле защиты из-за перегрузки. В таком случае отключите аппарат от сети на четверть часа, затем запустите вновь. Многократные активации свидетельствуют о поломке пускового устройства или короткое замыкание в обмотках в моторных обмотках.

Следующий шаг – тестирование электронной платы. Уберите крышку и осмотрите плату на предмет нагара, вспученных конденсаторов или мелких трещин. Воспользуйтесь измерительным прибором для проверки напряжения на клеммах модуля: отсутствие показаний при подаче питания свидетельствует о выходе из строя. Смыкание контактов терморегулятора нередко становится причиной непоступлению сигналов для включения системы – этот элемент требует отдельной проверки.

Не игнорируйте состояние дверных уплотнителей. Присмотритесь к резиновым прокладкам: неплотности даже в пару миллиметров приводят к утечке холода и непрерывному функционированию устройства. Для тестирования вставьте бумажную ленту между створкой и корпусом – если она без усилий извлекается, следует отрегулировать петли или монтаж новой прокладки. Это предотвратит износ механических компонентов из-за повышенной нагрузки.

Агрегат издает характерные звуки, но бездействует: Корни неисправностей и методы их ликвидации

Диагностируйте электронную плату. Неполадки в электронных компонентах могут препятствовать подаче питания на главные элементы. Осмотрите плату на предмет следов гари, вспученных емкостей, микротрещин. Для корректного определения неисправности потребуется сервисный инженер с специальным оборудованием для проверки платы.

Не исключайте проблемы с измерительными приборами. Выход из строя датчика температуры внутри камеры или датчика оттайки провоцирует неверные указания контроллера. Найдите техническую документацию для вашей модели, чтобы сверить эталонные показатели сопротивления сенсоров при различных температурных режимах.

Перед обращением в мастерскую сделайте несложный тест: отсоедините технику от сети на 15-20 минут, затем запустите вновь. Это может исправить временный глюк электронного модуля. Если после этого двигатель запустился, но по прошествии пары часов неисправность проявилась вновь, ищите нестабильный элемент в цепи управления.

Что значат щелкающие звуки в холодильнике и как найти их источник

Для определения места неисправности сделайте следующие шаги:

1. Выясните разновидность прибора. В агрегатах, оснащенных No Frost специфическое потрескивание часто слышно при активации элемента оттаивания. Процесс продолжается от 15 до 30 минут, после чего слышен щелчок отключения нагревателя.

2. Выключите холодильник из розетки от электросети на 10 мин, затем подключите обратно. Если компрессор не запустился, а звуки возобновились, высока вероятность поломки в стартовом реле. Этот компонент находится на корпусе двигателя или в установочном боксе.

3. Определите местонахождение звука. Щелчки с тыльной части указывает на реле или компрессор. Щелчки в верхней части или в камере – признак работы системы оттаивания или датчика температуры.

Частые срабатывания (чаще 5-8 раз в час) говорят о недостаточном давлении в системе или проблемах с управляющей платой. Для диагностики сложных случаев, таких как проверка электронных модулей, необходим специалист.

Проверка и замена пускового реле компрессора

Отсоедините устройство от питания до выполнения любых работ.

Определите местонахождение реле. Обычно это небольшая черная пластмассовая коробка, установленная на моторе-компрессоре. Существует два типа конструкции:

• В форме таблетки: Демонтируется простым отщелкиванием от разъемов.
• В кожухе: Фиксируется защелкой или винтом, который нужно открутить.

Варианты тестирования

Проверка на глаз часто помогает определить поломку. Обратите внимание на такие дефекты:

• Пластик корпуса с признаками оплавления.
• Контакты с нагаром или потемнением.
• Специфический запах горелого.

Для детальной диагностики необходим измерительный прибор. Сделайте такие проверки:

1. Установите на приборе режим омметра.
2. Прозвоните обмотки компрессора. Сопротивление между контактами пусковой и рабочей обмотки должно быть значительно больше, чем между основной обмоткой и общим контактом. Отсутствие сигнала свидетельствует об обрыве.
3. Диагностируйте реле. В рабочей ориентации контур между выводами стартовой обмотки должна быть разорвана. При повороте в рабочее положение – должна проводить ток.

Как выполнить замену

Подберите идентичную деталь. Маркировка старого реле (например, Posistart, РТП-1, Р-3) непременно должна совпадать с новой.

1. Отключите прежний блок от разъема компрессора.
2. Запомните или сфотографируйте схему подключения проводов.
3. Установите новое реле в обратном порядке, плотно насадив его на контакты.
4. Включите устройство в сеть для проверки. Двигатель обязан заработать без шумов спустя 1-2 секунды.

Если после замены агрегат снова отключается или не запускается, возможно, поврежден непосредственно мотор-компрессор или блок терморегулирования.

Как продиагностировать неисправность защитного реле

Выньте вилку из розетки перед всеми тестами.

Определите местонахождение пускового блока на корпусе мотора. Чаще всего это малогабаритный темный блок с подсоединенными контактами.

Демонтируйте защитную крышку, аккуратно отжав защелки или отвернув винты.

Внимательно изучите содержимое на предмет выявления:

• Деформированного от нагрева пластика.
• Обуглившихся соединений.
• Специфического запаха сгоревшей изоляции.

Аккуратно встряхните демонтированный узел. Если доносится шум от компонентов внутри, это говорит о деформации подвижных элементов.

Признак	Что означает
Обугленные соединения, смрад горелого	Короткое замыкание внутри, сильный нагрев.
Стук при встряхивании	Деформация движущегося стержня или возвратной пружины.
Нет щелчка при включении питания	Обрыв обмотки или нарушение соединения.

Для точной диагностики необходим тестер.

Проверьте реле в сборе. Подсоедините probes прибора к контактным штырям. Поворачивайте реле в рабочее положение. Рабочий элемент продемонстрирует малое сопротивление. В инвертированной позиции показания должны быть близки к бесконечности.

Когда проверка выявила неисправность, поменяйте узел на свежий фирменный аналог. Разместите его в правильной позиции, как показано стрелкой на детали.

Проверка компрессора на межвитковое замыкание и обрыв обмоток

Для диагностики потребуется мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления. Отсоедините прибор от питания и демонтируйте крышку с пускового реле для доступа к выводам двигателя.

Обнаружьте три клеммы: общую (C), стартовую (S) и основной обмотки (R). Их позицию можно узнать из диаграммы на корпусе мотора или используя техническую документацию.

Произведите замер сопротивления между каждой парой клемм: C-S, C-R и S-R. Исправный мотор покажет конечное значение в омах на каждой паре. Допустим, C-R выдает 12 Ом, C-S – 24 Ом, а S-R – 36 Ом. Сложенные значения C-R и C-S должны давать сопротивление S-R.

Обрыв обмотки регистрируется, если прибор показывает бесконечное сопротивление (OL или 1) на любой из пар контактов.

Межвитковое замыкание сложнее обнаружить. Сопоставьте измеренные данные с номинальными. Если показания в 2-3 раза ниже нормы, это указывает на проблему. Короткозамкнутые витки также часто вызывают сильный нагрев корпуса за несколько секунд после подачи питания.

Дополнительно проверьте сопротивление между каждым контактом и металлическим корпусом. Любое конечное значение свидетельствует о пробое на массу, что требует замены узла.